ВИДЕОКАМЕРА НА ДНЕ БАЙКАЛА
УСТЬЕ АНГАРЫ онлайн камера
ОСТРОВ ДОЛГИЙ онлайн камера

 

РУБКА  СРУБОВ  ДОМА  ИЗ  БРУСА

Русский сруб

Норвежский сруб

Канадский сруб

Каркасные дома

Каркасное возведение в
длинный цельный брус

Дома из четырехгранного бруса

Дома из калиброванного бревна

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  СРУБА

Очистка старого сруба

Восстановление старого сруба

Бесплатное утепление сруба

Отделка сруба деревом

Новый фундамент под старым срубом -
бетонные столбы, заливка фундамента
под домом, замена сгнивших венцов,
выравнивание полов.
 

Переборка старых полов

Утепление полов: способы

Установка гипсокартона
Выравнивание стен ГКЛ    

Электропроводка в срубе

 

УЛУЧШЕНИЕ  УСЛОВИЙ 

Отливка колодца

Установка колодца
из бетонных колец 

Делаем водоснабжение

Централизованное отопление
Установка котла

Септик - канализация

Подъем перекошенных домов

Фундаменты

Теплицы

ВЫБОР  И  ПОКУПКА  ДВЕРЕЙ

Межкомнатные двери -типы
Лицевая отделка дверей

Как  выбрать
межкомнатные двери

Двери с сотовым наполнителем
(облегченные)

Межкомнатные двери
с остеклением

Раздвижные межкомнатные
двери  или  двери - купе

Стальные входные двери

Уход за межкомнатными дверьми

Материалы для
производства дверей

Что такое шпонирование
поверхности и что такое шпон

 ВЫБИРАЕМ  И  СТАВИМ  ОКНА

Деревянные рамы

Стеклопакеты
Монтаж стеклопакетов  

КРОВЛЯ   И   МАТЕРИАЛЫ

Шифер

Ондулин

Черепица

Металлочерепица
и профлист

ПЕЧИ  ДЛЯ  ДЕРЕВНИ

Печи кирпичные домовые

Печи кирпичные банные 

Печи компактные

Печи металлические

Самостоятельная отливка бетонного колодца большой глубины

Очень часто наступает ситуация, когда нет возможности соорудить свой колодец из стандартных бетонных колец. Кольца делают на специальных заводах и фирмах типа ЖБИ, там, где есть формы для отливки и, порой доставка таких колец к вам на участок обходится дороже, чем стоят сами кольца. У людей нет выхода: либо получать "золотой колодец", либо делать скважину, которая действительно обходится раза в два дешевле. НО скважины плохи тем, что их замывает песком, причем постоянно, И ПРОЧИСТИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫ ЕЕ НЕ СМОЖЕТЕ!  Разница только во времени - одни замывает раз в год, другие раз в 5 лет и приходится снова вызывать машину, чтобы она гидроударом разбила замыв и прочистила скважину. Речь конечно идет не об артезианских глубинных скважинах, а об обычных на 15-20 метров для обыкновенных насосов. Колодец же можно почистить самостоятельно, в чем его преимущество перед скважиной.

В этой статье я расскажу и покажу, как можно отлить самостоятельно бетонный колодец, который будет не хуже, а лучше, чем кольцевой, да еще и обойдется вам во много раз дешевле, чем покупные кольца с доставкой, если, конечно, вы не живете рядом с ЖБИ.

Такие колодцы, собственно, никто не делает, потому что людям не понять, как заклинить внутреннюю опалубку, чтобы углы стояли на месте... Все, кого я знаю, делают монолитные колодцы, применяя круглую опалубку из железа, но их колодцы имеют стандартный объем, равный 600-800 литров при метре столба, а у моего колодца почти 2 тонны. при 1 метре. То есть, если воды мало, или поступление воды медленное (водоносный слой слабый), то воды не хватает при круглом колодце малого объема, а в моем колодце всегда хватит, потому что за ночь набирается почти 2 тонны, а этого вполне хватает на огромную семью, и баню, и все, что угодно...

 

ДЕЛАЕМ ОПАЛУБКУ И ОТЛИВАЕМ ПЕРВОЕ КОЛЬЦО (КВАДРАТ)

 

Для начала нам потребуется обычная фанера 6 листов 1525х1525 мм. для съемной опалубки. Фанеру берем 10 мм. и формируем из нее 8 щитов опалубки, усиливая их вдоль брусками, для того, чтобы листы не выпирало от давления бетона, когда мы будем его туда заливать. (- 4 щита 1000х1500 мм. - наружние и 4 щита 1000х1300 мм. - внутренние, из которых 2 щита из полосок-отпилов 1300х500 мм. Их мы делаем именно внутрь, чтобы распереть в шов брусками в дальнейшем вот так - )

Для того, чтобы бетон не прилипал к фанере, мы листы качественно обтягиваем армированной пленкой, крепим пленку мебельным степлером - скобками в перекрестья армировки (она крепкая и выдержит с десяток заливок, если, конечно, вы сами ее не будете рвать). НЕ ВЗДУМАЙТЕ ПОКРЫВАТЬ ФАНЕРУ МАСЛОМ, ОЛИФОЙ ИЛИ ДРУГИМ ВЕЩЕСТВОМ, ОТТАЛКИВАЮЩИМ ВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - БЕТОН ВСЕ ВПИТАЕТ И ВСЕ ЭТО МАСЛО БУДЕТ У ВАС В КОЛОДЦЕ ПОЗЖЕ, ПОТОМУ ЧТО БЕТОН ПОСТОЯННО "ПЛАЧЕТ", ЛЮБОЙ ЖИР БУДЕТ СТЕКАТЬ СО СТЕНОК. При формировании листов опалубки необходимо в угловых креплениях внутренних листов сделать "замок", который не даст щитам внутренней опалубки сойтись внутрь. Замок должен вставляться вертикально и клинить угол - два щита, образующие угол, не могу сдвинуться относительно друг друга, а внутрь их не пустит налитый бетон - он будет их выпирать. Замок должен быть сделан максимально точно. Выглядит он вот так (делаю именно чертеж, потому как на фото ничего не поймете). 

Внешняя опалубка собирается крайне просто - по всей высоте через бруски обычными саморезами по дереву 5-6 штук на 1 метр высоты. Торец к торцу и скрутить саморезами...

Теперь, собрав опалубку, поставив точно расстояния между листами (стенки колодца должны быть равны и более 10 см. толщиной нет смысла их делать), заливаем первое кольцо (у нас это квадрат).

Квадратные формы стоят в земле не хуже круглых, не слушайте тупоголовых продавцов ЖБИ, которые говорят, что квадратные колодцы давит и ломает в земле - их задача продать вам круглые кольца и заработать. Вспомните, что раньше в землю загоняли ДЕРЕВЯННЫЕ колодцы, которые рубились как маленькие, но очень глубокие срубы.

Дерево выдерживало по 30-50 лет, потом сгнивало. Нагрузка на бетонный колодец не огромная, как принято считать, и она снимается в первый же год давлением паводка изнутри. Потом земля вокруг бетонного столба устаивается и практически не давит на стенки.

Заливаем первое кольцо, даем ему схватится неделю - и опалубку можно снять, для того, чтобы поставить ее на метр выше, для заливки нового кольца. И опять - совет безмозглых торгашей типа.... нельзя снимать опалубку, пока не встанет полностью бетон... типа 4 недели должна быть опалубка, иначе бетон пересохнет и потрескается..., типа он должен сохнуть долго и равномерно - ПРАВИЛЬНО, опуская на метр свежезалитое кольцо мы погружаем его в МОКРУЮ среду, посему в земле, а она всегда мокрая, потому что идут дожди и можно хоть каждый день проливать ее вокруг колодца, свежий бетон будет продолжать крепнуть (кристализовываться все 28 дней, как и положено, поглощая воду из земли и не пересохнет...).

Залив и выдержав неделю первое кольцо, мы начинаем его подкапывать изнутри и оно у нас плавно опускается на свою высоту. Подкапывать нужно с противоположных сторон, а не по кругу, тогда у вас не будет перекоса заливки. Лучше всего подкапывать так:  сначала выкопать в центре яму примерно на 20-30 ведер (грунт поднять на поверхность), а потом, сидя в этой яме, мастерком или небольшой лопаткой выгребать грунт из под торцов и углов заливки себе под ноги. Когда вы выберете примерно 20 см. - колодец осядет на  эту высоту, затем опять уже рыхлый грунт из ямы вынести наружу и  снова выгребать себе под ноги (в яму по центру) грунт из под  заливки. Тогда у вас  отливка опускается равномерно, вы все контролируете, не напрягаетесь, грунт выносится на поверхность частями - одному работать возможно и удобно. Теперь необходимо оставить всего 5-6 см. над землей, чтобы упереть нижний край опалубки по форме, и поставить и соединить новый уровень опалубки.

Первые 1.5 - 2.0 метра копаются без ведер - грунт перегружается лопатой прямо в тележку через борт отливки. Далее, начиная со второго метра, перекидывать будет сложновато, поэтому грунт нагружаем в обычные ведра, потом просто выдергиваем их сверху толстой веревкой с узлами. Ведра берите такие, чтобы не перегружать руки, потому как вес одного ведра с влажным песочно-щебеночным наполнением составляет не менее 20-25 кг., а не 10-12 как написано на ведре. А вес 20 л. ведра составляет не менее 40 кг. Влажный песок со щебенкой тяжелее воды в 2 раза. На фото объем грунта составляет около 80 литров при весе 150-160 кг., что соответствует одной ходке с  одной тележкой для отвоза грунта в сторону, если надо...Если сил не хватает поднять руками ведро, то придется поставить треногу и подвесить блок, через который веревкой поднимать ведра.

 

 

УСТАНОВКА ВТОРОГО УРОВНЯ (ВТОРОЙ МЕТР ВЫСОТЫ)

 

Заливаем второе кольцо... выдерживаем неделю, снимаем опалубку, подкапываемся, опускаем второе кольцо, ставим опалубку, заливаем и так далее, пока не отольем приличную шахту глубиной метров 5-6-7, смотря где и как у вас идут глубинные, родниковые слои воды - низовки.

 

ОТЛИВАЕМ ПОСЛЕДНИЙ УРОВЕНЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ (до воды около метра)

   

 

Бывает ситуация, когда по какой-либо причине происходит небольшой перекос ствола шахты колодца. Обычно это происходит из-за неоднородности почвы с противоположных сторон. Там где грунт более мягкий и рыхлый, туда и валит всю шахту. Исправляется такой косяк обычным домкратом. Ставим под угол домкрат на 2-5 тонн (смотря сколько уже отлито - оцените вес) и аккуратно выдавливаем стену или угол вверх, одновлеменно подкапываем противоположный, чтобы он осел на нужную глубину (глубина оседания = высоте подъема домкратом). Такой перекос возможен только при начале заглубления, когда еще нет 3-4 метров опущенного колодца, тогда когда еще нет большой массы давления на дно и точно поставленного вертикального направления осадки. На шток домкрата ОБЯЗАТЕЛЬНО положите кусочек железа толщиной не менее 5-7 мм. размером с пачку сигарет, иначе шток раскрошит нижний край отливки. Вот так, не торопясь, за 2 месяца можно отлить самому себе первоклассный колодец. Он обойдется вам за цену цемента, фанеры и десятка брусков, потому что все остальное - вода, песок и работа - в оплате не нуждается...

 

5 метров глубины. Показалась водичка - хорошо! Если на дворе АВГУСТ месяц, то можно остановить отливку, точнее, последнее кольцо сверху отлить, оставить его в опалубке, чтобы не пересох и не потрескался бетон, но опускать колодец на последнюю глубину необходимо осенью.

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ (середина/конец) Копаем и вывозим кашу и откачиваем грязную воду до тех пор, пока у нас не будет нормальная рабочая глубина колодца (водяной столб) не менее 70 см. Колодец необходимо заканчивать (последнее кольцо, которое "уходит" в воду) не ранее сентября - при самом низком уровне грунтовых вод. И подкопаться поглубже легче, и, что самое главное - ВСЕГДА БУДЕТЕ С ВОДОЙ!!! так как, если в сентябре на этой глубине есть вода, то она там будет всегда...

Когда полностью поставили колодец, необходимо очистить все стены металической щеткой, помыть колодец внутри БЕЗ ХИМИКАТОВ!!!, так как весной ваш новенький колодец может иметь высоту водяного столба не 70 см., а 2-3 метра - сток талой воды через дно наполнит колодец до уровня талых вод - верховок. Но не бойтесь этого, так как вода пойдет только через дно (колодец-то монолитный), она будет кристально чистая. А вот грязь, оставленая вами с осени, вся попадет в воду, так как уровень поднимется однозначно и все смоет со стенок. Очистив все стены до верха, необходимо несколько раз прокачать грязную воду, подсоединить трассу водоснабжения (если есть и сделана) к водозаборной трубе внутри колодца, еще раз/два прокачать воду, насыпать на дно слой чистой гальки или щебня, и вуаля.... ПЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧИСТЕЙШИЕ ДАРЫ ПРИРОДЫ!!!