ВИДЕОКАМЕРА НА ДНЕ БАЙКАЛА
УСТЬЕ АНГАРЫ онлайн камера
ОСТРОВ ДОЛГИЙ онлайн камера

СНАРЯЖЕНИЕ

Kraftwerk - газовое
портативное зарядное
устройство от eZelleron
 

Изготовление таежного
топора. Охотничий и
промысловый топор

TENTSILE VISTA TREE TENT 
Гамак-палатка

Облегченные берцы
Konan c термоноском
для зимы
 

Мужской пуховик
Deep Cold Down Jacket

Солнечные батареи.
Краткий обзор основных
форматов 

AMPL SMART
энергорюкзак
для вещей и гаджетов

По лезвию ножа - НОЖИ
Seymourpowell
запустила в производство
куртку Life Tech Jacket

Результаты испытания
комплекта спальных
коконов от Trimm

Иновационные
очки-дисплей
Snow 2 от RECON
Зарядное устройство
Powerstation Plus
от Мopnie

Оптика (бинокль) для
путешественника или
туриста
 

Click SNOWBOARD
CARABINER
Карабин Multi-Tool

Ботинки с поддержкой
щиколотки Skechers
waterproff

Защитное снаряжение
EVOC для зимних видов
спорта на 2015 год

ТЕСАК ИЗ ПИЛЫ (ПАЛАШ)
изготовление тесака из советской
стали 9ХФ, твердостью 62 HRC

Охотничий промысловый таежный кованый топор

Топору в походе, и, тем более, при ЧС, следует уделить особое внимание. Топор, наравне с огнем, поддерживает жизнь, дает кров, еду, помогает в выживании. Посему топор должен быть особым!

Не зря таежники и промысловики давно обзавелись топорами разных размеров, но с некоторыми особенностями.

Сталь, из которой сделан сам топор - только кованая, тут самая реальная сталь будет старинная, середины прошлого века или ранее, которую ковали еще в "союзе" - это настоящая ковка, именно для качественного топора. У меня взят топор 1962 года и просто восстановлен. Настоящий кованый топор должен звенеть долго с частотой бронзового колольчика. Таежный топор вы не купите в магазине никогда - они просто не производятся, все, что продается - это типа "хорошие" топоры: Фискары и все остальное ов...но. Топор вам нужно сделать себе самостоятельно, с особенностями таежного варианта.

Вот об этих особенностях таежного топора мы сейчас и поговорим.

Первое, что отличает таежный топор от так называемого плотницкого или любого другого - это скругленное лезвие и меньшая его длина. Почему? Потому, что задачи у топоров этих видов диаметрально противоположные. Таежный топор должен быстро разрубать и на большую глубину входить в дерево. А плотницкий более точно вырубать и подрубать - плотникам некуда спешить, главное не перерубить (не ошибиться). Вспоминаем физику - плоское прямое лезвие, при одинаковой приложенной силе, войдет в древесину, например, на 4 см. по всей длине, так как вся энергия распределится по всей длине лезвия. Таежный топор, за счет скругленного лезвия, войдет с этой же силой уже на 8 см., так как вся энергия приходится на меньшую площадь лезвия, да еще и угол атаки лезвия (каждая точка лезвия) создает режущий эффект ножниц. Как итог - одно и тоже дерево таежным топором свалить в 2 раза быстрее, чем плотницким при одинаковых физических затратах.

Второе отличие - Наличие мощной и крепкой бородки - это такой выступ под топорищем, который помогает топору не переламывать топорище при сильных ударах поперек волокон древесины. Нагрузка при ударе поглощается на 40-50% этим выступом. Бородка НИКОГДА не применялась для того, чтобы защищать топорище от разбивания об чурбаки. Функцию защиты древка топорища выполняет сильно выступающий внутрь край лезвия топора.

Третье отличие - самое важное и функциональное - передняя кромка (торец) лезвия шире чем задняя. Заковка настоящего промыслового топора специально сделана под углом для того, чтобы таежник (охотник) при применении правильного удара при расколе чурбаков на дрова, использовал свой топор как колун.

Четвертое отличие - угол выхода топорища. Это крайне важный момент для таежного топора. Если внимательно посмотреть на плотницкий топор и сравнить его с таежным, то разница в угле наклона топорища будет сразу же заметна. Топорище таежного топора всегда делается под более резким углом вниз и всегда выводится на среднюю точку оси вращения. Непонятно? объясню популярнее по рисунку ниже.

Делаем развесовку топора (находим центр тяжести); у правильного таежного топора (без топорища) центр тяжести всегда находится ровно по нижней кромке проушины (ТОЧКА А) -  не выше, не ниже. Именно под эту точку и выводится топорище, чтобы при рубке, топор не старался крутится вокруг оси топорища - то есть, топор насажен на топорище по принципу молотка, хотя топорище выходит сверху, но точка хвата (точка В) находится на центральной оси - оси развесовки (зеленая линия) .  При долгой и силовой работе с такой развесовкой топор создает много меньше вибраций, бьет намного точнее, рука меньше устает - работа ускоряется и КПД много выше.  У плотницкого топора с длинным лезвием центр тяжести будет обычно в точке E, а места хвата на линии FG -   параллельно зеленой AB. Получается, что человек будет рубить не Т-образным вариантом развесовки зеленый крест с центром в точке А, как у молотка, а Г-образным с центром в точке Е - кочергой. Почувствуйте разницу!

Пятое отличие - ось СD всегда строго перпендикулярна оси АВ. Выступающий вперед край топора отсутствует, он просто спилен. Причины отсутствия выступающего вперед угла - слишком сильные вибрации при работе, которые создает этот самый угол: он пытается разогнуть вверх топорище при ударе, так как выходит за пределы вертикали CD.

ВАРИАНТ ТАЕЖНОГО, ПРОМЫСЛОВОГО ТОПОРА
(есть топоры, где топорище еще сильнее спущено вниз по отношению к оси АВ)

 

ТОПОР ПЛОТНИЦКИЙ
(это так же топор СССР - кованый и очень качественный, но.... у него свои плюсы - плотницкие)

 

 

Теперь поговорим немного о топорище как таковом.

Не только угол выхода топорища другой, но и само топорище выстругивается иным способом - оно не целиком яйцевидной формы сечения, как на обычных топорах. Почему так? Ответ прост - чем тяжелее будет ударная часть топора (первая половина), тем выше продуктивность работы. Идеальная развесовка всего топора будет тогда, когда вы выточите топорище так, что цент тяжести будет в точке О.  А снизить вес топорища несложно, состругивая слоями его до тонкого. Слишком тонкое сломается, поэтому правильное и облегченное топорище делается так: примерно половина топорища (передняя часть) выводится овальная - она вытянута, но узкая, а потом плавно переходит в тонкую, но круглую, уменьшая сечение, но сохраняя жесткость и прочность. Общая твердость и первого и второго участка топорища сохраняется, а вес уменьшается. И на конце топорища для таежного топора, естественно, должен вырасти "грибок" или «пяточка» - формы могут быть разные, кому как удобно, важность этого прибамбасика в том, что когда после взмаха вы уже опускаете топор в нужную точку, то расслабляете руку, и немного расслабляете кисть - "расслабленный" топор имеет отменную точность и силу удара, рука в момент такого удара ОТДЫХАЕТ, а не устает, а грибок не позволяет топору выскользнуть.

Если сможете сделать топорище из осины, как у меня (ну, если умудритесь найти идеальную заготовку под топорище), то тогда топорище будет практически невесомым. Высущенная осина - очень легкая и очень крепкая за счет того, что она прямоволокнистая. Топорища из осины очень качественные, главное - найти хорошую заготовку и высушить. Не вздумайте делать топорище из дуба или красного дерева, такие "понты" дорого обходятся. Эти древесины - южные, и в морозах очень колкие и хрупкие. Топорища из твердых пород "сушат" руку и за счет своей прочности, например, бук, дуб, создают резонанс в топорище, рука потом как бы гудит. Лакировка усугубляет положение, топорище становится скользким и холодным, самая лучшая обработка - это обычная олифа: 2 слоя и хорошая просушка, а потом шкурочкой мелкой замохрить поверхность. Топорище становится как бы бархатное, абсолютно не скользит и защищено от воды и гниения. Лучшие топорища для тайги и зимы получаются из осины, вяза, яблони, груши или молодой мелкослойной березы.

Как правильно колоть дрова промысловым, таежным, охотничьим топором